Главнейшие неисправности аккумуляторной батареи:

1. Повышенное внутреннее сопротивление батареи вследствие сульфатации пластин. Когда батарея длительное время не работает или содержится полузаряженной, поверхности пластин постепенно покрываются белым слоем кристаллического сернокислого свинца, плохо проводящего электрический ток, отчего резко уменьшается емкость аккумулятора.

2. Замыкание пластин вследствие выкрашивания активной массы, коробления пластин и повреждения сепараторов. Выкрашивание активной массы (главным образом положительных пластин) вызывается зарядкой батареи током слишком большой величины, понижением уровня электролита, тряской слабо укрепленной батареи и расшатыванием штырей. Коробление, характерное для положительных пластин, происходит при длительном разряде током большой силы (частое и продолжительное пользование стартером, короткие замыкания) и в результате неравномерно протекающих химических реакций. Повреждения сепараторов являются следствием коробления пластин, продавливающих в размягченных деревянных прокладках углубления и отверстия.

3. Образование на штырях батареи и наконечниках проводов (на зажимах) бледнозеленого налета сернокислой меди. Это явление, вызываемое коррозией (т. е. разъеданием металлов под влиянием химического воздействия окружающей среды), наблюдается при расшатывании штырей аккумуляторов, в результате чего электролит просачивается на поверхность бачков; электролит может попадать на штыри также через неплотно завернутые пробки аккумуляторов и при неаккуратной заливке.

4. Утечка электролита через трещины в бачках. Трещины в бачках могут появиться при сильной тряске, короблении пластин и замерзании электролита.

Для устранения перечисленных неисправностей требуется разобрать батарею. Однако, если в пути обнаружена неисправность лишь одного из аккумуляторов батареи, то можно продолжать движение, используя ток от остальных исправных аккумуляторов. Для этого, определив предварительно, какой аккумулятор не работает, надо замкнуть проводником его межэлементные соединения. В этом случае система зажигания будет работать, но пользоваться стартером нельзя.

Для предотвращения возможных неисправностей аккумуляторных батарей техническим обслуживанием предусмотрены следующие работы:

а) поддержание батареи в чистоте (при каждом техническом обслуживании);

б) наблюдение за уровнем электролита (при ТО-1 и ТО-2);

в) проверка степени заряженности батареи (при ТО-1 и ТО-2);

г) подтяжка креплений батареи и наконечников проводов к ее штырям (при всех видах технического обслуживания автомобиля);

д) защита зажимов от коррозии (при ТО-1 и ТО-2);

е) подзарядка батареи от постороннего источника тока (при ТО-3);

ж) подготовка батареи к работе в новых сезонных условиях.

Уровень электролита в аккумуляторах должен быть примерно на 10-15 мм выше верхнего края пластин аккумулятора.

В аккумуляторных батареях старых выпусков следует проверять уровень электролита при помощи стеклянной трубочки небольшого диаметра (рис. 121). Опуская открытую с обоих концов трубочку в аккумулятор, коснуться ее нижним концом верхнего края пластин; плотно зажать пальцем верхний конец трубки; вынуть трубку. Высота столбика электролита в трубке равна превышению уровня над пластинами.

Рис. 121 - Проверка уровня электролита в аккумуляторах

Конструкция большинства аккумуляторов позволяет автоматически устанавливать уровень электролита при доливке. В аккумуляторах такого типа (рис. 122.) нужно: вывернуть пробку наполнительного отверстия; плотно надеть пробку на коническую втулку с вентиляционным отверстием; долить дистиллированную воду до краев наполнительного отверстия; снять пробку с втулки и установить в наполнительном отверстии.

Рис. 122 - Автоматическая установка уровня электролита в аккумуляторе:
а - вывертывание пробки; б - закрывание вентиляционного отверстия; в - заполнение аккумулятора; г - установка уровня.

При понижении уровня электролита против нормы в аккумуляторы доливается в необходимом количестве дистиллированная вода. Готовый электролит заливается только взамен раствора, пролитого или вытекшего из банок. Плотность доливаемого электролита должна быть такой же, как и электролита, находящегося в аккумуляторах. Воду рекомендуется доливать перед выходом из парка, чтобы под действием зарядного тока генератора вода хорошо смешалась с электролитом. Это указание очень важно соблюдать зимой, чтобы вода не замерзла. Долив воду, насухо вытереть батарею, тщательно устраняя следы случайно пролитой воды, а тем более электролита. Для нейтрализации электролита нужно пользоваться раствором нашатырного спирта или соды (в воде).

Степень заряженности аккумуляторов батареи, установленной на автомобиле, лучше всего определять ареометром. Между плотностью электролита и степенью заряженности аккумулятора существует определенная зависимость, которая приведена ниже, в табл. 4.

Таблица 4

Состояние аккумуляторной батареи	Рекомендуемая плотность электролита для различных климатических условий						Температура замерзания электролита в ° Ц ниже нуля
	Летом			Зимой
	южные районы	крайние северные и центральные районы	северные районы	южные районы	центральные районы и большинство северных районов с температурой до -35° Ц	крайние северные районы с температурой ниже -35° Ц
Полностью заряженная	1,24	1,27	1,27	1,27	1,285	1,31	58-66
Разряженная на 50%	1,16	1,19	1,19	1,19	1,205	1,23	22-40
Полностью разряженная	1,08	1,11	1,11	1,11	1,125	1,15	10-16

В таблице указаны величины плотности электролита при температуре его 15° Ц. При повышении температуры электролита плотность его уменьшается, а при понижении увеличивается на 0,01 на каждые 15° Ц.

В табл. 5 указаны поправки к показаниям ареометра при разной температуре электролита.

Таблица 5

Температура электролита в ° Ц	+45	+30	+15	0	-15	-30	-45
Поправка к показаниям ареометра	+0,02	+0,01	-	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04

Для определения степени заряженности батареи, снятой с автомобиля, помимо плотности и уровня электролита, проверяют напряжение батареи под большой нагрузкой при помощи вольтметра с нагрузочным сопротивлением (нагрузочная вилка), по которому проходит ток силой около 100 а. При включении вольтметра с нагрузочным сопротивлением напряжение каждого исправного и заряженного аккумулятора не должно падать ниже 1,7 в и должно устойчиво удерживаться в течение 5 секунд. Батарея неисправна, если разница в показаниях вольтметра при измерении напряжения разных аккумуляторов больше 0,1 в и если напряжение одного из аккумуляторов ниже 1,5 в. При напряжении 1,5-1,6 в требуется подзарядка батареи от постороннего источника тока.

Если нет ареометра и вольтметра с нагрузочным сопротивлением, то степень заряженности батареи можно приближенно определить по яркости накала ламп осветительной цепи, когда двигатель остановлен или работает на малых оборотах холостого хода. На разряженность батареи указывает также изменение накала ламп при увеличении или снижении числа оборотов якоря генератора (предполагается, что проводка в цепи генератор - батарея исправна, так как в случае разъединения этой цепи накал ламп будет повышаться при увеличении оборотов якоря трехщегочного генератора, независимо, конечно, от состояния батареи).

Медленная разрядка происходит в батарее даже тогда, когда внешняя цепь не включена (явление саморазряда). Саморазряд происходит вследствие циркуляции тока внутри самой батареи. Саморазряд значительно ускоряется, если батарея загрязнена или на дне аккумуляторов накопилось много активной массы, выпавшей из пластин. Поэтому при длительном хранении автомобиля батарею следует подзаряжать каждый месяц.

Особенно тщательно нужно наблюдать за заряженностью батареи зимой, так как электролит малой плотности может замерзнуть и батарея будет приведена в негодность. Температура, замерзания электролита в зависимости от его плотности и степени заряженности аккумулятора указана в табл. 4.

Нельзя допускать и большой перезарядки батареи, так как это приводит к перегреву электролита (температура его не должна превышать 40° Ц), разбрызгиванию электролита ("кипение") ввиду большого выделения пузырьков газа и выпадению активной массы.

Величина зарядного тока подбирается в зависимости от условий работы автомобиля. Зимой электроэнергии потребляется больше (раньше включаются фары, труднее запустить двигатель), а потому и зарядный ток зимой должен быть выше, чем летом. За городом тока расходуется меньше, чем в городе (реже подаются сигналы, удлиняются безостановочные пробеги), а зарядка продолжается дольше; следовательно, при постоянной работе за городом зарядный ток должен быть понижен.

Средняя величина зарядного тока в амперах для трехщеточного генератора при движении автомобиля со скоростью 30-40 км/час численно должна быть равна, когда все потребители тока выключены (кроме цепи зажигания), около 1/10 емкости батареи летом и 1/8 - зимой. Зарядный ток в трехщеточных генераторах регулируется перемещением держателя третьей щетки. При этом следует учитывать, что повышенный расход тока батареи недопустим; в тех случаях, когда он наблюдается, нельзя возмещать его, увеличивая зарядный ток выше нормы; резкие отклонения от нормальной величины тока как в сторону разрядки, так и в сторону зарядки вызывают коробление пластин, выкрашивание и разрыхление активной массы.

Если на автомобиле установлен двухщеточный генератор и батарея полностью заряжена, амперметр не показывает зарядки, но это не следует приписывать неисправности генератора.

Необходимо следить за тем, чтобы батарея была прочно укреплена на месте, пробки плотно завернуты, а вентиляционные отверстия не были засорены; если эти отверстия засорятся, в бачках аккумуляторов будут скапливаться выделяющиеся при зарядке газы, что может привести к разрыву бачков. Газы обладают большой взрывной силой. Поэтому при осмотре батареи нельзя применять открытого огня; следует пользоваться исключительно электрической переносной лампой, провода и соединения которой вполне исправны.

Закрепленные зажимы батареи (штыри и наконечники проводов) для предохранения от окисления надо покрыть тонким слоем технического вазелина. Окислившиеся зажимы разъединить, зачистить до блеска и надежно закрепить.

Если неизвестно, каким полюсом батарея в данном автомобиле соединяется с массой, то это можно определить по наконечникам проводов, соединяемым со штырями батареи: положительному штырю соответствует наконечник с отверстием большего диаметра, отрицательному штырю - наконечник с отверстием меньшего диаметра.

Можно также соединить любой полюс с массой автомобиля и проверить правильность соединения, включив свет в фарах; если стрелка амперметра показывает разрядку, то батарея включена правильно: если стрелка показывает зарядку, с массой надо соединить другой полюс батареи.

При техническом обслуживании №3 нужно снять батарею с автомобиля и отдать электрику для проверки и зарядки. Во время перехода на зимнюю или летнюю эксплуатацию батарею нужно снять, промыть дистиллированной водой и заполнить электролитом, имеющим плотность, приведенную в табл. 4.

С наступлением холодов батарею при установке на автомобиль нужно утеплить чехлами, изготовленными из войлока или суконной ветоши.

При длительной стоянке автомобилей в полевых условиях или неотапливаемых помещениях батарею надо снимать и хранить в теплом помещении.

К основным неисправностям генератора относятся:

1. Нарушение контакта щеток с коллектором, вызывающее сильное искрение щеток и уменьшение тока. Нарушение контакта может быть вызвано: выкрашиванием, износом или плохой подгонкой щеток; сильным износом коллектора, в результате чего слюдяная изоляция между пластинами выступает над их поверхностью; слабым нажатием щеток или заеданием их в щеткодержателях (в последнем случае щеткодержатели надо тщательно прочистить); замасливанием и окислением коллектора (замасливание устраняется протиркой коллектора чистой тряпочкой, смоченной в бензине, а окисление - шлифовкой тонкой стеклянной бумагой, накладываемой на коллектор).

2. Обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря и в обмотке возбуждения.

3. Повышенное трение в подшипниках при отсутствии смазки, что сопровождается характерным звуком (писк) при вращении якоря.

Перечисленные выше неисправности сопровождаются значительным нагреванием генератора и уменьшением отдаваемой им мощности; перегревание генератора возможно также при его перегрузке (большой ток во внешней цепи).

Для предотвращения возможных неисправностей генератора техническим обслуживанием предусмотрены следующие работы:

а) проверка крепления генератора (при ТО-1 и ТО-2) и проводов к зажимам генератора (при ежедневном техническом обслуживании);

б) смазка подшипников якоря (согласно картам смазки - обычно через каждую 1000 км пробега автомобиля);

в) наблюдение за состоянием коллектора и щеток (при ТО-2).

Проверяя надежность крепления генератора, одновременно надо проверять и плотность прилегания к нему защитной ленты. Ежедневно надо удалять с поверхности корпуса пыль и грязь.

Особое внимание необходимо обращать на соединение проводов цепи генератор - батарея при трехщеточном генераторе. Наиболее заметные признаки разъединения цепи генератор - батарея: резко повышается накал ламп при увеличении числа оборотов коленчатого вала двигателя и нормальный свет при уменьшении числа оборотов. Последствиями разрыва этой цепи могут быть: перегорание ламп (если свет включен), тонких обмоток приборов, находящихся под током, и пробивание конденсатора системы зажигания, так как при отключении батареи напряжение трехщеточных генераторов резко возрастает.

Пыль, накапливающуюся в корпусе генератора в результате истирания щеток, следует выдувать сильной воздушной струей. Загрязненный или замасленный коллектор протирать чистой полотняной тряпочкой, смоченной бензином.

При техническом обслуживании №3 генератор нужно снять и отдать электрику для проверки на стенде и для устранения неисправностей щеток и коллектора.

В реле обратного тока возможны следующие неисправности:

1. Реле не размыкает цепи, что вызывает быструю разрядку аккумуляторной батареи через генератор, обмотки которого при этом сильно нагреваются.

2. Реле не включается, вследствие чего батарея не подзаряжается; напряжение в обмотках якоря генератора с третьей щеткой при этом резко повышается, что приводит иногда к повреждению изоляции обмоток и перегоранию тонкой обмотки реле.

Наиболее распространенные неисправности регуляторов напряжения и ограничителей тока: окисление или пригорание контактов, обрыв и короткое замыкание в обмотках, нарушение регулировки контактов и якорьков. Эти неисправности вызывают снижение зарядного тока (вплоть до полного прекращения зарядки), либо повышение напряжения в сети с увеличением числа оборотов якоря (вследствие этого перегорают лампы, если они включены).

Чтобы проверить исправность реле обратного тока, нужно присоединить концы проводов переносной автомобильной лампы к выводам реле или к зажимам Я и Б реле-регулятора. Если при таком включении лампа на средних оборотах не гаснет, реле не включается; если лампа не загорается и при неработающем двигателе, реле не размыкает цепи.

Ремонт и регулировка реле обратного тока, регуляторов напряжения и ограничителей тока - ответственные и сложные операции, к выполнению которых допускаются только опытные электрики. Водителю запрещается срывать пломбы и вскрывать реле обратного тока или реле-регулятор.

При неисправности реле обратного тока можно продолжать движение, пользуясь током аккумуляторной батареи. В этом случае нужно отъединить провода от зажимов реле, соединить между собой концы этих проводов и изолировать их лентой. Вместе с тем нужно замкнуть зажим трехщеточного генератора на массу коротким толстым проводом, для того чтобы уменьшить ток в обмотке возбуждения и предотвратить ее порчу.

Если реле обратного тока смонтировано на одной панели с регулятором наприжения и ограничителем тока, то перед, началом движения нужно отъединить провода от зажимов Б и Ш реле-регулятора и изолировать их наконечники один от другого и от массы.

Если реле обратного тока неисправно, батарея слабо заряжена, а до места ремонта большое расстояние, можно поддерживать зарядку батареи следующими способами:

а) при отдельном реле обратного тока - снять реле с генератора, присоединить к зажиму генератора и проводам, отъединенным от реле, изолированные провода и свободные концы их провести в кабину;

б) при реле-регуляторе - отъединить провод от зажима Б, к освободившемуся наконечнику и к зажиму Я присоединить изолированные провода и свободные концы их провести в кабину.

Проведенные в кабину концы проводов нужно соединять между собой при движении автомобиля со скоростью более 20 км/час; при меньшей скорости движения концы надо разъединять во избежание разрядки батареи.

Техническое обслуживание реле обратного тока и реле-регуляторов (при ТО-1, ТО-2 и ТО-3) заключается в проверке прочности крепления их к генератору или кузову, в проверке плотности прилегания крышек и надежности присоединения проводов. Эти приборы необходимо также содержать в абсолютной чистоте.